往年这个时候的米兰、巴黎或纽约，正是人流熙熙攘攘之时，许多时尚达人在巴黎世家的秀场和香奈儿的派对之间不断穿梭。但今年，这种热闹的场面不见了：往年轮番举办的各种时装周已被取消，改成了线上时装秀；出售爱马仕领带和普拉达鞋子的店铺刚刚重新开门营业，经营者正在为如何处理疫情前积压下来的过时商品而发愁；那些曾经可以随时“带货”的网红博主们，现在也陷入了难为无米之炊的窘境……
更为严重的是，整个奢侈品行业遭受的巨大损失、各大品牌不断下滑的销售额、权威机构预估的漫长恢复时限等等利空消息，似乎让人们开始为这个本应散发出永恒传承魅力的行业担忧起来。
当人们身处危机时，总是会拿之前发生的危机来进行比对。这一次被人们拿来比对的，就是年的金融危机。
那场金融危机的第二年，“春夏巴黎时装周”如期举行，《纽约时报》描述了当时的场面——“今天的巴黎仿佛重回玛丽·安托瓦内特（法国大革命之前当*的国王路易十六的妻子）时代，人们吃不饱饭，却还是无法停止对华服的追逐。”
疫情之下行业生变
从手提包到高级时装，再到钻石戒指和昂贵的瑞士手表，个人奢侈品行业在过去几个月里进入了休眠模式。美国波士顿咨询公司的数据显示，在3月至5月的疫情高峰期，美国奢侈品的销售额同比下降约75％。
全球经济衰退的阴云笼罩着这个靠消费者信心推动的行业。除了短期冲击之外，该行业的制造方式和销售方式都面临着一场全面变革。时尚流行的趋势曾经十年一转变，而如今却可能几个季度一变。疫情带来的第一个变化，就是线上销售额的增加。
根据《经济学人》发布的数据，如今奢侈品的在线销售额平均占总销售额的7%至8%，约为HM和ZARA等大众时尚零售商占比的一半。路易威登表示，其在线购物占总体销量的比重如今大大高于疫情之前，通过百货商店实现的销售额可能会继续减少。
疫情带来的第二个变化则是生产成本的上升。尽管奢侈品牌喜欢炫耀自家“工匠”手工缝制的手袋等产品，但由于人工费用的不断攀升，现在即便是最奢华的品牌也悄悄将部分产品的生产外包出去，甚至一些品牌一半以上的产品都会依靠外部生产。这些供应商通常是意大利的小型家族企业，在疫情发生之前本就利润微薄、财务缓冲能力差。疫情发生后，奢侈品品牌商不得不加紧向这些企业提供经济上的援助，以免其就此一蹶不振。
第三个变化是市场的细分化趋势越来越明显。疫情发生以来，香水和化妆品的销售维持得最好——显然，人们不会因为封城而不护理皮肤。而时装公司的麻烦则大一些——居家隔离的时尚达人们不再需要添置那么多衣物。更糟的是，与珠宝或手袋不同，积压的服装正在迅速过时，这对时装公司而言是个巨大考验——由于担心伤害品牌价值，奢侈品行业一般不喜欢公开打折。与时装公司相比，像历峰集团这样的高档钟表制造商面临的风险更大，因为它们已习惯了通过交易会和贸易展来吸引经销商。但由于疫情的影响，这些展会都被取消了。
种种迹象均显示出奢侈品行业同样面临着疫情带来的冲击。
《经济学人》预计，今年奢侈品的销售额将下降1/3，且最快要到年才能恢复。由于奢侈品公司的成本大体上是固定的，所以销售额的下降意味着利润的压缩。更痛苦的是，在销售额下降的同时，这些奢侈品品牌商还要照付房租、照打广告（最奢华的品牌每年的营销支出近10亿美元），该花的钱一分都不能少。
危机不危涨价先行
并非行业中的每个板块都这样脆弱，在危机中，消费者会坚持选购更加成熟的品牌。“他们想要优中择优。”经纪公司盛博的露卡·索尔卡说。在经济低迷时，人们更喜欢进行商品的比较，消费者开始重新检视品牌的价值以及自己与品牌、产品与服务的关系。消费者会更加重视品牌的信誉度与正统性。
《新闻周刊》曾在年金融危机发生之后表示，经济危机并不会“冻结”奢侈品市场，消费者们只是变得更挑剔了。
只要回顾一下历史就会发现，在过去那些经济不景气的时候，奢侈品销售额基本上是不降反增。年金融危机下的爱马仕、路易威登和古驰这三大奢侈品牌的门店数量都在持续增长。其中，爱马仕在年的利润同比增长了8.5个百分点。
年金融危机前后三大奢侈品牌业绩情况的研究还表明，即使是在发生全球金融危机的情况下，仍有强大的消费力量支撑着这些头部奢侈品品牌。
今年5月，路易威登、香奈儿以及古驰等一线奢侈品宣布大幅上调核心产品的价格。之所以涨价，正如各大品牌所言，受疫情影响，原材料价格、运输和劳动力成本都在上涨。但这只是客观原因。
在奢侈品的定价中，品牌价值的地位极高。对于这些头部的奢侈品牌来说，一旦降价，日后想要再涨价就很难了。相反，在经济不景气的时候涨价，还可以让消费者感觉有保值的空间，可以继续巩固其品牌价值。因此，对于以价格为壁垒的奢侈品来说，自救方式是不断涨价，而非降价促销。降价，只会让奢侈品变成快时尚；涨价，才是奢侈品保持高贵身价的唯一出路。
实际上，自年经济衰退以来，几乎所有奢侈品类别的表现都超过了非奢侈品类别。分析过去的危机影响可以确认，奢侈品行业遭受的冲击要小于其他行业，而且反弹的速度要快于非奢侈品行业。
CalvinKlein创始人卡尔文·克雷恩认为这一现象很奇怪：“我也不大明白是为什么，也许越在困难的时候，明显很浮华的东西就越受欢迎吧。”
还有一个现象可以说明奢侈品行业的抗跌性。《经济学人》表示，在许多行业中，利润和销售额的下降可能会引发大量收购，但很少有人认为奢侈品行业会出现这种情况。大多数奢侈品公司的资产负债表都很健康，也会找到恢复盈利的方法。许多较小的品牌由创始人或家族控制，他们不愿在经济低迷时期卖掉公司。如果说在这方面真会有什么变化，那就是整合速度可能会放缓。市场正在密切